Коренева система яблуні: опис, особливості, різновиди, посадка, утеплення

Яблуня має потужну кореневу систему, яка дає їй змогу не тільки отримувати з ґрунту воду та живлення, а й надійно утримуватися у вертикальному положенні. Знаючи особливості будови коренів, можна уникнути багатьох агротехнічних помилок, що призводять до підмерзання й ослаблення дерева.

Опис та особливості кореневої системи яблуні

У яблуні мичкуватий тип кореневої системи – саме така будова робить її міцною і витривалою. У неї два типи коренів – скелетні та обростаючі. Якщо дерево перебуває в сприятливих умовах, його коріння виростає до неймовірно великих розмірів. Горизонтальне розгалуження істотно більше, ніж проекція крони.

Особливості розгалуження коренів яблуні:

у глибину – 3-4 м;
завширшки – 5-8 м;
активна частина у дорослого дерева – 0,2-0,8 м під землею.

Основна частина коренів залягає на глибині 0,5-0,6 м. У північних регіонах коріння залягає менш глибоко. Така ж тенденція спостерігається в місцевості з сирими і важкими ґрунтами.

Коріння яблунь із сибірської колекції сортів здатне витримувати сильні морози і промерзання землі до -16…-20°C.

Практика показує, що кореневище відрізняється більшою чутливістю до холоду, ніж надземна частина яблуні. Саме тому садівники насамперед утеплюють пристовбурні кола товстим шаром мульчі – торфом, гноєм, перегноєм.

Різновиди коренів

Агротехнічна практика користується у своїй роботі найпростішою класифікацією коренів – за типом походження. У яблуні, згідно з нею, існує два типи коренів – головні та додаткові. Причому формування останніх відбувається через стебло, головні ж з’являються через зародок насінини.

Горизонтальні та вертикальні

Крім вищевказаної класифікації, на практиці часто трапляється більш простий і умовний поділ коренів на види.

Тип коренів за характером і напрямком росту:

Вертикальні – здатні виростати в довжину 7-8 м і навіть більше. Довжина залежить від кліматичних умов, типу ґрунтів, сорту яблуні. Такі корені характеризуються яскраво вираженим розгалуженням і хаотичним розростанням.
Горизонтальні – у них безліч відгалужень, що поширюються у верхньому шарі ґрунту. Численні корінці охоплюють значну частину ґрунтового субстрату. У порівнянні з вертикальним типом, вони більш продуктивно насичують рослину киснем і поживними речовинами.

Стрижневі та мичкуваті

Стрижневий (скелетний) тип характеризується наявністю добре сформованого і яскраво вираженого головного кореня, міцний і товстий. Зауважимо, що до скелетного виду коренів відносять підвид гіллястого кореневища, що відрізняється сильно розвиненими бічними відгалуженнями. Головний корінь у таких випадках має вкорочену довжину.

Мочкувате коріння характеризується великим числом однакових за довжиною додаткових корінців, з яких формується невеликий кореневий пучок. Додаткові корені можуть виходити з підземної або надземної частини стебла/штамба.

У мичкуватій системі іноді є головний відросток, але зазвичай він досить дрібний і невиражений на тлі інших коренів.

Опис коренів:

Скелетні – виростають завдовжки від 0,5 до 6-7 м (на Північному Кавказі), їхня товщина коливається від 0,3 до 12 см.
Мочкуваті – вони доволі тонкі й формуються на скелетних коренях. Виділяють у навколишнє середовище продукти розпаду. Розташування – до 50 см від поверхні.

Скелетне коріння ще називають основним, мочкувате – обростаючим. Перші набагато товстіші, більші й довші, але обростаючих коренів у яблунь більше. На формування скелетного коріння йде 2 десятки років, мочкувате росте набагато швидше, саме воно активно всмоктує воду і поживні речовини.

Ріст і формування

Для кореневої системи яблуні характерний нерівномірний ріст. Два рази на рік спостерігається інтенсивне посилення росту. Перший раз навесні, коли коріння оживає слідом за надземною частиною дерева, другий – восени, після опадання листя.

Існує багато чинників, що впливають на те, як швидко ростуть і формуються корені, але основних лише кілька:

температура і вологість ґрунту;
насичення землі киснем;
родючість ґрунтів.

Відповідні умови для росту кореневої системи – +7…+20°C. При більш високій або низькій температурі коріння припиняє формуватися, що шкідливо не тільки для крони, а й для кореневища.

Щороку довжина і діаметр коренів яблуні збільшується. При пересадці, що супроводжується неминучим травмуванням, спостерігається призупинення в розвитку.

Особливості росту і формування коренів яблуні:

Скелетне коріння беруть участь в утворенні відростків 2-го порядку. Від останніх походять корені 3-го порядку, потім 4-го і так далі. При кожному наступному розгалуженні корінці стають дедалі тоншими і коротшими.
Кореневі мочки є найвіддаленішими, периферійними частинами коренів. Новоутворені частини вкриті волосками, які посилено вбирають воду, необхідну дереву для росту.
Яблуня може формувати коріння скелетного і напівскелетного типу довжиною до кількох метрів і товщиною понад 10 см. Якщо в кореневій системі сильно розвинений вертикальний корінь, а бічне кореневище слабке, її називають стрижневою.
Колоновидні яблуні мають не стрижневу, а поверхневу систему. Вона характеризується слабким розростанням відносно стовбура.
Сіянець яблуні, залежно від умов зростання та сортових особливостей, може мати до 40 тисяч корінців, сумарна довжина яких сягає 230 м. Загальна довжина коренів дорослого дерева становить десятки кілометрів, а кількість корінців сягає кількох мільйонів.
Під час формування одних коренів, інші послідовно відмирають – це один із неухильних принципів росту та розвитку дерева. Відмерлі ділянки незабаром замінюють нові.

З 2-го року життя яблуні діаметр її коренів більший за крону приблизно в 1,5-2 рази.

Особливості саджанців та як їх обрати

На ринку пропонують два види саджанців – із закритим і відкритим корінням. Перш ніж купувати той чи інший варіант, дізнайтеся, чим вони відрізняються, і чи є відмінності в їхній технології посадки.

Саджанці з відкритою кореневою системою

У таких саджанців коріння представлено загальному огляду – деревце витягнуто із землі і доставлено на ринок. Такі саджанці можна висаджувати навесні або восени, відразу або з відстрочкою. При правильному зберіганні вони можуть почекати посадки від 2-х тижнів до декількох місяців.

При транспортуванні та зберіганні коріння таких саджанців рекомендується загортати у вологу матерію. Також саджанці, куплені восени, можна прикопати в саду або в підвалі – до весни.

Як вибрати хороший посадковий матеріал з відкритим корінням:

коріння – біле на зрізі;
відростки повинні рости у всіх напрямках;
відсутність хворих, сухих, пошкоджених, зі слідами хвороб корінців;
усе коріння має бути гнучким і еластичним, якщо воно пересушене, то деревце навряд чи приживеться;
на коренях не повинно бути здуття – такі утворення вказують на зараженість кореневим раком.

Якщо у саджанця відсутні бічні відростки або їх мало, можливо, він старше 1-2 років. Такий посадковий матеріал не рекомендується до посадки – деревця або зовсім не вкореняться, або будуть слабкими, хворобливими.

Саджанці яблунь з відкритою кореневою системою не повинні бути поза ґрунтом більше 2-х тижнів, тому обов’язково цікавтеся датою їхнього надходження в торгову точку. А краще брати посадковий матеріал безпосередньо в розпліднику.

Саджанці із закритою кореневою системою

Яблуні із закритим корінням вирощують не у відкритому ґрунті, а в теплицях. Тут кожен саджанець має свій окремий контейнер або пакет, у яких їх і продають.

Переваги саджанців із закритим корінням:

Простота пересаджування і хороша приживлюваність. Посадку проводять методом перевалки рослини з контейнера в посадкову яму. Щоб земля з корінням простіше вивалилися з посадкової ємності, субстрат рясно поливають.
Розтягнутість термінів посадки. Саджанці, що продаються в контейнерах, можна висаджувати протягом усього сезону вегетації, а не тільки навесні або восени.
Можливість довгого зберігання. На відміну від аналогів з відкритим корінням, саджанці в контейнерах захищені від пересихання коренів.
Швидше приживаються, цвітуть і плодоносять. Усе це пов’язано з малотравматичним пересадженням і відсутністю вилучення зі звичного середовища проживання, що, безсумнівно, є стресом для рослини.

Часто у садівників виникає питання, яким саджанцям віддати перевагу – вітчизняній селекції чи зарубіжній. З огляду на те, що серед наших сортів ви можете вибрати сорти, районовані саме для вашого регіону, то саме вони мають переважний вигляд. З іншого боку, слід розуміти – не всі російські сорти підходять для вашого клімату.

Є яблуні, районовані на півдні, і їх не варто висаджувати в Підмосков’ї або Сибіру, і навпаки. Разом з тим, серед польських, фінських, німецьких та інших сортів можна знайти цілком підходящі варіанти. Головне, ознайомитися з їхніми агротехнічними особливостями – морозостійкістю, посухостійкістю тощо. д.

Якщо ви визначилися з сортом, залишається вибрати якісний посадковий матеріал. При виборі саджанців з відкритим корінням основна увага покупця спрямована на стан коренів. При купівлі яблунь із закритою системою доводиться орієнтуватися на інші ознаки.

Як вибрати хороший саджанець із закритим корінням:

Зверніть увагу на контейнер – у ньому обов’язково повинні бути отвори для дренажу.
Стан коренів, що видніються, має бути бездоганним, жодних ознак пошкоджень або хвороб.
Добре, якщо в контейнері, крім саджанця, росте трохи бур’янистої рослинності – це доказ того, що саджанець був вирощений у цій ємності, а не пересаджений туди в останній момент.
Якщо влітку на саджанці листя жовте, опадає, значить, він слабкий, за ним був поганий догляд – матеріал буде погано приживатися на новому місці, ріст і розвиток сповільняться через часті хвороби.

Як посадити яблуню із закритим корінням

При посадці яблунь з відкритим корінням доводиться ретельно готувати яму, акуратно розправляти кожен корінець саджанця – щоб не загнувся і не зламався.

І все одно без травмування найдрібніших коренів не обходиться – саджанцю доводиться деякий час відновлюватися від стресу, адаптуватися на новому місці, набиратися сил. Все це затримує приживання і послаблює саджанець, що особливо неприємно напередодні зими.

Інша справа посадка саджанців із закритим корінням – вона проходить м’яко і безболісно. Деревця швидко приживаються і адаптуються, а навесні і влітку стрімко пускаються в ріст.

Як посадити яблуню із закритим корінням у відкритий ґрунт:

Викопайте яму глибиною до 60 см у глибину і діаметром близько 1 м.
Замість нижнього шару ґрунту насипте в яму родючий субстрат – приготуйте його з верхнього шару ґрунту, перегною і компосту, змішаного в рівних частинах, і додайте 30-50 г мінеральних добрив (наприклад, суперфосфат).
У суміші, засипаній у яму, зробіть заглиблення такої величини, щоб у ньому помістився контейнер.
Саджанець і пророблене заглиблення полийте.
Акуратно витягніть яблуню з ємності і перенесіть разом з усім ґрунтом, що в ній був, на нове місце.
Присипати саджанець іншою землею не можна. Просто утрамбуйте ґрунт з боків.
Обережно вставте опору, так, щоб не порушити цілісність коренів. Прив’яжіть до нього деревце м’яким шпагатом або шматком тканини.
Полийте посаджену яблуню теплою відстояною водою. Норма поливу – 20 л. Ґрунт навколо стовбура замульчуйте, щоб він повільніше віддавав вологу.

Як і коли утеплювати коріння яблунь

У південних регіонах утеплювати яблуні не потрібно, вони благополучно переносять місцеві зими, теплі та сльотаві. А ось у помірному кліматі та в північних регіонах без утеплення не обійтися. Тут зимові температури опускаються до -30°C, а то й нижче – яблуні ризикують підмерзнути.

Особливо важливо утеплити молоді деревця. Якщо дорослим яблуням досить прикореневого мульчування, то молодняк утеплюють з верхом. Якщо яблуня підмерзне сильно, то її вже не врятувати ніякими підживленнями і доглядом, тому так важливо правильно утеплити її на зиму.

Якщо яблуня злегка підмерзла, їй необхідне посилене живлення – під дерево вносять аміачну селітру (20-30 г), суперфосфат (150-200 г), калійні добрива (50 г).

Особливості утеплення коренів яблуні:

Товщина утеплювального шару і ступінь утеплення. Залежать від різних чинників – зимових температур, сорту і віку дерева. Так, стійкій до морозів 5-річній яблуні укриттів не потрібно, а ось колоноподібні 3-4-річки доводиться утеплювати щозими.
Терміни облаштування укриттів. Вони залежать від кліматичних особливостей регіону. Роботи рекомендується починати, коли середньодобова температура встановиться на рівні +10°C. Поспішати не потрібно – занадто раннє утеплення шкодить культурі. Якщо яблуню утеплити завчасно, подовжується термін вегетації, зростання прискорюється. У підсумку яблуні, особливо молоді, не мають часу на адаптацію до холодів, що настали. Вони замерзають, навіть будучи добре укутаними. При затягуванні термінів утеплення пошкоджується кора дерев.

Підготовку до утеплення починають наприкінці вересня-початку листопада – залежно від регіону. У середній смузі процедуру проводять у період з кінця вересня до середини жовтня.

Порядок утеплення:

Роботи починають із прибирання пристовбурних кіл. Згрібають опале листя, обробляють кору розчином купоросу, білять, обрізають, прибирають з кори мохи і лишайники – якщо такі є.
Ґрунт посипають гноєм, а зверху нього – тирсою. Нижню частину стовбура – біля коріння, обмотують утеплювальним матеріалом, наприклад, агроволокном. Сам стовбур, за необхідності, теж обертають, а до саджанців підгортають землю.
Відповідні матеріали для утеплення прикореневої зони і стовбура. Це папір, спанбонд, руберойд, мішковина, тканина, ялинові лапи, очерет. Зону коренів також можна присипати торфом або соломою.
Якщо в якості укривного матеріалу використовується натуральний матеріал. Його рекомендується обробити фунгіцидом – це захистить дерево від інфекцій і гризунів.
У регіонах із сильними морозами. Пристовбурні кола вкривають поверх мульчі ялиновими лапами, а потім снігом – коли він випаде.

Знаючи будову кореневої системи фруктових дерев і правила її утеплення, ви зможете створити для яблуні максимально комфортні умови зростання і зимівлі. Від цього безпосередньо залежатиме здоров’я і врожайність дерева.